Joven descubre ciudad maya mirando las estrellas

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Joven canadiense descubre ciudad Maya tras encontrar correlación con las estrellas

El estudiante de 15 años notó que la civilización fundó sus principales pueblos de acuerdo a la posición de las constelaciones por las que regían su cultura.

Fuente: Emol.com – http://www.emol.com/noticias/Tecnologia/2016/05/10/802036/Joven-canadiense-descubre-ciudad-maya-tras-encontrar-correlacion-con-las-estrellas.html

QUEBEC.- Un joven de tan sólo 15 años descubrió una ciudad maya de la que los expertos no tenían noción alguna. Para lograr esta tarea, William Gadoury estudió la Civilización Maya durante cerca de cuatro años, periodo en el que notó que la antigua población no había fundado sus ciudades cerca de ríos o corrientes de agua como solían hacer en el pasado, situación que llamó su atención. Gadoury encontró en el Códice Maya de Madrid información sobre las constelaciones que utilizaban los mayas en su cultura y decidió utilizar el mapa de estas estrellas sobre el mapa desarrollado por Google Earth. Al calzar ambas cartografías notó la correlación entre la localidad de las 23 constelaciones y 117 ciudades mayas, incluso descubrió que las principales ciudades corresponderían a las estrellas más brillantes. Esta relación no había sido descubierta por ningún científico dedicado a la civilización que ocupó el territorio de la Península del Yucatán, sin embargo el joven canadiense no se detuvo ahí. Según detalla Le Journal de Monterreal, Gadoury notó en que una de las constelaciones que se compone de tres estrellas, mostraba sólo dos ciudades; ante la duda llegó hasta la Agencia Espacial de Canadá con la información donde utilizaron imágenes satelitales de la zona en que debería estar la tercera ciudad y descubrieron que existían formas geométricas que podrían constituir una nueva cuidad. “No entendía por qué la Civilización Maya construyó sus ciudades lejos de los ríos, en tierras limítrofes y en las montañas”, comentó el joven al diario local, y añadió que “ellos debieron tener un motivo para aquello; y cómo trabajan con las estrellas, la idea de verificar esta teoría llegó a mi mente. Estaba realmente sorprendido y entusiasmado cuando me di cuenta de que las ciudades más grandes correspondían a las estrellas más brillantes de las constelaciones”. Con tan sólo 15 años, Gadoury logró encontrar vestigios de una ciudad que nadie había visto antes. El joven decidió llamarla K’AAK’ CHI’, que significa “Boca de Fuego”, y ahora deberán esperar conformar una expedición que viaje hasta esa zona de la selva para encontrar los vestigios vistos en las imágenes satelitales. Ante el posible descubrimiento de una nueva ciudad, el especialista de la Universidad de Nuevo Brunswick, doctor Armand LaRocque, analizó las fotografías junto a la Agencia Espacial de Canadá y señaló que “figuras geométricas, como cuadrados o rectángulos aparecieron en las imágenes. Formas que difícilmente se pueden atribuir a un fenómeno natural”. “Cuando el doctor LaRocque me dijo en enero que habíamos encontrado una pirámide y cerca de treinta estructuras fue extraordinario”, señaló el William Gadoury. El joven canadiense comenzó a estudiar la Civilización Maya luego de que se revelara el calendario de este pueblo en 2012 junto a las teorías de catástrofes en el planeta. Desde entonces Gadoury se ha dedicado a entender esta cultura, a pesar de que aún continúa sus estudios en el colegio.

NR.- Esto se podría aplicar en ciudades del Antiguo Perú.

http://blogs.larepublica.pe/andares/2012/10/12/el-11-s-de-los-moches/

KUELAP y el primer teleférico del Perú

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Los teleféricos son el medio ideal para un país de montañas, pero en el Perú tuvieron que pasar 50 años para que se haga realidad el primer teleférico de uso turístico: en Kuélap, baluarte del circuito turístico nor-oriental.

Lo cierto es que el primero debió construirse en Choquequiraro. Este es el reportaje que publicamos el 5 de mayo del 2013

http://larepublica.pe/05-05-2013/la-puerta-aerea-que-lleva-choquequirao

El teleférico de Choquequirao se proyectaba como el primero del Perú y uno de los más espectaculares del mundo… pero primaron los intereses de algunas autoridades cusqueñas que no quieren perder el negocio de construir carreteras, pese al terrible impacto que provocan las vías terrestres.

Kuélap, en Amazonas, será ahora el primero del Perú y, de lejos, el más espectacular de América.

http://larepublica.pe/impresa/en-portada/747700-kuelap-sera-el-destino-del-primer-teleferico-del-peru

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Kuélap será el destino del primer teleférico del Perú

Región amazonas. La ciudadela de Kuélap es considerada la “Machupicchu del norte peruano”, pero solo convoca al 2% de los turistas que visitan el Perú. Desde julio próximo, contará con el primer teleférico del país y el viaje de casi dos horas desde Tingo Nuevo hasta el monumento prehispánico se realizará ahora en 20 minutos, lo cual permitirá gozar del sobrecogedor paisaje y los poblados vecinos.

INFOGRAFIA

Escribe: Roberto Ochoa Berreteaga

Tingo Nuevo es un pueblo nuevo que surgió a mediados de los años 90 tras la desastrosa crecida del río Utcubamba. Sus pobladores son recios campesinos y ganaderos acostumbrados al paso de algunos buses con turistas interesados en conocer la ciudadela de Kuélap, considerada el monumento emblemático de la cultura Chachapoyas.
Pero la tranquilidad de Tingo Nuevo se vio alterada en estos días por la llegada de unas modernas cabinas de lo que será el primer teleférico del Perú, obra que promete convertirse en una de las más espectaculares del mundo.
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CABINAS
“La obra será inaugurada a más tardar el 19 de julio”, nos confió la titular de Mincetur, Magaly Silva, horas antes de emprender nuestro viaje a Chachapoyas. Y la fecha fue confirmada por los ingenieros peruanos, españoles y colombianos que trabajan en Tingo Nuevo para el consorcio público-privado encargado de la construcción. Ellos dirigen un equipo de 120 trabajadores locales que laboran a dos turnos, con o sin lluvia, apoyados por recuas de mulas y un moderno helicóptero (bautizado “colibrí” por los pobladores de la zona) para hacer realidad esta magnífica obra de ingeniería.
Obras del anden de salida. Arriba se puede ver la cumbre de Kuélap

Obras del anden de salida. Arriba se puede ver la cumbre de Kuélap

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La base donde se colocará el primer piloto. La instalación de realizará con helicópteros MI17, debido al poeso y a la precisión de su ingeniería. Al fondo, pasando el abismo se ven las otras instalaciones donde se instalarán los pilotes

La base donde se colocará el primer piloto. La instalación de realizará con helicópteros MI17, debido al peso y a la precisión de su ingeniería. Al fondo, pasando el abismo, se ven las otras instalaciones donde se instalarán los pilotes.

Obreros e ingenieros contemplan el camino de ascenso a la siguiente base de los pilotes. Recuas de mulas se usaron para llevar cemento por el camino en zig zag

Obreros e ingenieros contemplan el camino de ascenso a la siguiente base de los pilotes. Recuas de mulas se usaron para llevar cemento por el camino en zig zag.

El helicóptero realiza decenas de vuelos al día. Los pobladores le llaman "el colibrí" y reemplaza a las recuas de mulas.

El helicóptero realiza decenas de vuelos al día. Los pobladores le llaman “el colibrí” y reemplaza a las recuas de mulas.

Peruanos, españoles y colombianos integran el equipo técnico de la obra. Los pilotos de los "colibrí" son ecuatorianos

Peruanos, españoles y colombianos integran el equipo técnico de la obra. Los pilotos de los “colibrí” son ecuatorianos

Largo viaje

Si bien Kuélap es el epicentro del circuito turístico nor-oriental, en los últimos años la cifra de visitantes peruanos y extranjeros no superó las 40 mil plazas al año, es decir, ni el 2% de los turistas que visitaron el Perú durante el 2015.
El duro trajín del viaje por tierra lo pudimos comprobar cuando llegamos a Chachapoyas luego de 24 horas de viaje por la ruta Lima, Chiclayo, Olmos, Cajamarca, Chachapoyas. Por si fuera poco, desde la capital de Amazonas son casi tres horas mas de viaje en bus turístico hasta Kuélap, previo paso por Tingo Alto, desde donde asciende una carretera que se encuentra en muy mal estado de conservación.
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Con el teleférico se podrá visitar la ciudadela de Kuélap y su hermoso parador turístico en un viaje de apenas 20 minutos previo pago de 60 soles. El traslado en cómodas cabinas para 8 personas promete una jornada inolvidable que permitirá gozar el impacto paisajístico que rodea Kuélap, con sus quebradas cubiertas de vegetación, las cumbres boscosas cubiertas de neblina y los poblados salpicados entre terrazas agrícolas y campos de cultivo. De paso, otorgará más tiempo a los turistas para identificar el paisaje cultural que rodea la enigmática ciudadela de los chachapoyas.
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Las restauración de las rajaduras están en manos del Plan Copesco

Las restauración de las rajaduras están en manos del Plan Copesco

Parador turístico y centro de interpretación

Parador turístico y centro de interpretación

El bello sendero de acceso a la ciudadela de Kuélap

El bello sendero de acceso a la ciudadela de Kuélap

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¡Vuelos diarios!

Al teleférico se sumó una noticia que tiene en vilo a la población de Amazonas: la propia ministra Silva nos confirmó que el pasado lunes 22 de febrero se otorgó la buena pro a la empresa Servicios Aéreos Tarapoto (SAETA) para operar rutas desde Tarapoto hasta Chachapoyas, Santa María de Nieva, Ciro Alegría y San Lorenzo. El MTC otorgará una subvención de 3 millones de soles por el lapso de un año. “Calculamos que los vuelos diarios –en aviones similares a los que se usan en Nasca– empezarán en abril y que la tarifa será de aproximadamente 60 soles”, aseguró Silva.
Con vuelos diarios y el teleférico, Amazonas promete convertirse en el nuevo epicentro turístico del norte peruano, pero ¿qué opinan los pobladores locales?

La voz del pueblo…

Desde Kuélap realizamos un descenso hasta Tingo Nuevo para conocer la opinión de los pobladores con respecto al teleférico. Pero no éramos los primeros: desde hace un mes, la arquitecta Rosana Correa Álamo dirige unos talleres organizados por Cenfotur y Plan Copesco que se vienen desarrollando en Tingo, Longuita, María y Magdalena. Los talleres están enmarcados en un plan de desarrollo para el corredor turístico Tingo-Kuélap y cuentan con la entusiasta presencia diaria de autoridades y de la sociedad civil.
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Fue durante el recorrido cuando pudimos comprobar el recelo inicial que provocó la construcción del teleférico. Un temor que ahora se ha convertido en una oportunidad para aprovechar el enorme caudal de turistas que llegarán a la zona. Lo cierto es que, hoy en día, los buses con turistas solo se detienen una vez en medio de la ruta a Kuélap para almorzar o tomar unas bebidas. Con el teleférico, empero, los turistas contarán con mucho más tiempo para retornar por tierra y visitar los poblados vecinos, con la posibilidad de visitar los destinos turísticos que se vienen identificando en los talleres vivenciales.
El teleférico también servirá para mejorar los servicios que los pobladores reclaman en Tingo. Al alcalde Víctor Alan García Alvarado casi no se le ve en su puesto, mientras que la población sufre días consecutivos sin servicio de agua potable pese a que la gestión anterior construyó un reservorio que la actual gestión edil se niega a utilizar.
En los talleres realizados en María y Longuita también se presentaron interesantes propuestas. Los alcaldes insistieron en la necesidad de contar con un “canon turístico” y el mantenimiento y futuro asfaltado de la carretera. Por su parte, los habitantes de ambos poblados proponen una tarifa especial en el teleférico para la población local (similar a la que gozan los cusqueños con Machupicchu) y la posibilidad de utilizar las cabinas como transporte público para escolares y ancianos. De paso, compartieron la protesta contra la construcción de una carretera ilegal financiada por el propio Gobierno Regional de Amazonas, la cual ha motivado una dura sanción del Ministerio de Cultura.

Datos

Teleférico. Apurímac y Cusco pudieron albergar al primer teleférico del Perú, pero el proyecto de acceso a Choquequirao permanece congelado en el Poder Judicial. Las autoridades de Cusco y las mafias locales impidieron la obra.
trocha ilegal. El Gobierno Regional de Amazonas y el municipio de Tingo ampliaron una trocha para llegar de manera ilegal hasta la zona de ingreso a Kuélap. La obra provocó una notificación contra el gobernador regional Gilmer Horna.
La trocha ilegal es financiada por el propio gobierno regional de Amazonas y mereció una sanción de la Dirección Regional de Cultura. La trocha llegó muy cerca a la puerta de ingreso a Kuélap (arriba)

La trocha ilegal es financiada por el propio gobierno regional de Amazonas y mereció una sanción de la Dirección Regional de Cultura. La trocha llegó muy cerca a la puerta de ingreso a Kuélap (arriba)

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Esta noticia la publicamos días antes del reportaje al teleférico y motivó la paralización de las obras.

http://larepublica.pe/impresa/ocio-y-cultura/744141-carretera-ilegal-amenaza-el-complejo-arqueologico-de-kuelap-en-amazonas

El balneario fantasma de “Eisha” NUEVAS FOTOS

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Desde las playas de Asia Bonita y Asia Sur, en Sarapampa, se ve en dirección austral un espectacular balneario con residencias de color blanco que sobresalen en la duna como jardines colgantes frente al mar.

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Fueron bautizados Riviera Francesa & Italiana y, en el año 2005, se ofrecían como  “playas privadas con 125 bungalows y la otra con 145 bungalows. Muchos son los beneficios de comprar en cualquiera de las dos playas para comenzar son playas completamente privadas Todos los bungalows tienen vista al mar El sauna (cámara de vapor, seca y jaccusi), piscina con cascadas, canchas de tenis , canchas de frontón, canchas multiusos(bulbito,volley, básquet), zona de juegos para niños, servicio restaurante y minimarket. Además para bajar a la playa además de escaleras contara con ascensores que te llevaran directamente a la playa…”2016-01-03 10.39.21

Pero sus ingenieros (¿?) ignoraban que el Perú es un país sísmico: el 15 de agosto del 2007 casi todos los “bungalows” se vinieron abajo con el seísmo que tuvo como epicentro a Pisco. “Gracias a Dios el terremoto no fue en el verano”, nos dice un pescador que suele trajinar frente al balneario fantasma. Otro aseguró que “el juicio sigue abierto en Cañete”. Lo cierto es que no hay que ser un especialista para comprobar que nunca se debieron construir estas casas de playa sobre una duna de pendiente tan marcada, menos aún si, para ahorrar costos, utilizaron materiales de pésima calidad.2016-01-03 10.29.39

El balneario fantasma está ubicado a la altura del kilómetro 11 de la Panamericana Sur, entre las playas de Sarapampa y La Encontrada.2016-01-03 10.39.08

Hoy en día se ha convertido en visita de asombrados caminantes, motociclistas y pescadores que presencian atónitos este monumento a la ignorancia urbanística. Lo bueno es que los restos de un muelle construido frente al balneario fantasma se ha convertido en algo así como un ecosistema de aves guaneras y un “point” para pescadores con caña o con cordel.

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Estas imágenes corresponden a la segunda etapa de este proyecto inmobiliario que también quedó trunco por el terremoto del agosto del 2007:

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La zona ha sido repoblada por aves guaneras. Al fondo se ve la segunda etapa.

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Manuel Rouaud y Paz-Soldán: Un héroe (civil) olvidado

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Ahora que el Parque Nacional Sierra del Divisor es una hermosa realidad, es bueno recordar al peruano que realizó la hazaña de delimitar la frontera con Brasil siguiendo el curso del río Yavarí. Una épica historia de un joven genio que dio su vida por el Perú.
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El miércoles 10 de octubre de 1866, el peruano Manuel Rouad y Paz-Soldán y el teniente brasileño Joao Soares Pinto navegaban por la conjunción de los ríos Yavarí y Yaquirana, en el extremo norte de lo que ahora conocemos como el Parque Nacional Sierras del Divisor.
Su misión era delimitar la frontera de Perú y Brasil, y comandaban un grupo de catorce expedicionarios, entre guías nativos y marineros,  repartidos en dos canoas. Todos empapados de sudor, agobiados por las picaduras y acalambrados por el duro trajín de cortar a machetazos los troncos y ramas  que interrumpían la navegación.
Pero eso no era lo peor. Los guías “olían” en el ambiente la presencia de los temibles mayorunas (“hombres del río”) célebres por su ferocidad y sus rostros barbados. Vivían al interior del “monte” pero en las  playas  del río, donde colocaban sus trampas y buscaban huevos de tortuga, se podían distinguir sus huellas. Nadie los pudo ver porque los mayorunas se mimetizaban en la selva, desnudos, con sus pinturas corporales y su cabellos fijados con barro de río. Hoy serían denominados “no-contactados” pero en la segunda mitad del siglo XIX eran poco menos que salvajes prehistóricos .
Hacia el mediodía, las canoas de los expedicionarios quedaron varadas en el codo del río. En ambas orillas el paisaje había cambiado: las playas de arena impregnada de metales desintegrados por la erosión fluvial y cubiertas de arbustos, habían sido reemplazadas por un bosque tupido donde sobresalían los gigantescos Samahuma, los Muratica, los Matata y otros árboles centenarios. Sus raíces interrumpían la navegación con telarañas de ramas secas y troncos podridos. Al acecho los temibles yacarés (caimanes) y la venenosa Yaracara. De pronto, los sonidos de la selva fueron reemplazados por un silencio aterrador que duró sólo unos instantes, y que fue interrumpido por el maligno zumbido de las flechas lanzadas por los mayorunas. En ese instante de terror Soares pensó que Francisco de Orellana tuvo razón cuando bautizó “Amazonas” al río más grande del mundo: en una orilla los varones y en la otra eran las mujeres las que lanzaban sus flechas y dardos venenosos.
Roaud, Soares y sus acompañantes no tuvieron tiempo para repeler a tiros el ataque. El fulminante de sus viejos revólveres estaba humedecido haciendo inservible al percutor. Era tal el griterío que sólo les dio tiempo para escapar en desbandada dejando abandonados sus equipos en una  canoa erizada de flechas.
Cuando se volvieron a reagrupar para enfrentar el ataque los mayorunas habían desaparecido como por encanto y los sonidos de la selva volvieron a llenar el ambiente. Faltaba un guía. Dicen que se lo llevaron los “salvajes”, pero Soares  tenían tres flechas clavadas en el cuerpo, una de ellas en el estómago. Agonizaba lanzando gritos de dolor. Manuel Rouad tenía una herida sangrante en el cuello, una flecha clavada en el hombro y dos atravesadas en su pierna derecha.
La retirada duró varias jornadas. Cuando llegaron al vapor que funcionaba como base de operaciones, Soares ya era cadáver y los marinos tuvieron que amputar la pierna de Manuel Rouad para evitar su muerte. Tenía 27 años.
GENIO Y FIGURA
Manuel Rouad y Paz Soldán  nació en Lima, de estirpe arequipeña, el 19 de abril de 1839. Fue un niño genio y parece que fue genético: Sus tíos fueron Mateo y Mariano Paz Soldán. El primero era conocido como un “monstruo del saber” por su especialidad en matemáticas, astronomía, geografía. Fue autor del monumental Geografía del Perú. También fue abogado y poeta. El segundo, Mariano, fue historiador y geógrafo, considerado el padre de la historia peruana. Autor del Atlas Geográfico del Perú y de Historia del Perú Independiente .
Desde niño, Manuel Rouad demostró su talento para las matemáticas, la astronomía, la geología, la historia y la geografía. Y eso que fue autodidacta. A los 20 años acompañó a París a su tío Mariano con la tarea de publicar Geografía del Perú por encargo del gobierno de Ramón Castilla.
Por aquellos años París era la capital del mundo intelectual y a Manuel Rouad no le faltaron propuestas para quedarse en la Ciudad Luz, dedicarse a la investigación científica y a la enseñanza. Pese a su corta edad, mantuvo un polémica epistolar en una famosa revista científica con geógrafos franceses que cuestionaban la presencia amazónica del Perú. Los hizo trizas.
Rouad era un científico pero también un aventurero con alma de explorador. De ahí que decidió retornar a Lima navegando por el  río Amazonas y fue en la ciudad brasileña de  de Tabatinga -en la frontera con Peru y Colombia- cuando le llegó el encargo gubernamental de delimitar la frontera.
No lo pensó dos veces.  Fue el único peruano que acompañó a la numerosa delegación oficial de Brasil , encabezada por el Teniente Joao Soares Pinto.  Ambos trabajaron hombro a hombro,  pero fueron los conocimientos científicos del peruano la que primó en la delimitación de la frontera.
1866 era un año difícil para el Perú.  El 2 de mayo, en el puerto del Callao, fue rechazada la armada española dispuesta a recuperar su colonia. Mientras tanto, la Amazonía peruana sufría una invasión “pacífica” de los bandeirantes, colonos brasileños que se adentraron en nuestra selva para esclavizar nativos y dedicarlos a la extracción de caucho. Pero la masiva presencia de bandeirantes tenía un transfondo: el Imperio del Brasil siempre consideró que “su” Amazonía terminaba en la Cordillera de los Andes y la querían “recuperar”.
De ahí la importancia de la tarea encargada a Manuel Rouad. El Tratado de San Idelfonso marcaba al río Yaraví como límite natural, pero había que explorarlo. Hasta entonces se creía que el río descendía casi en línea recta (hacia el sur) desde su encuentro con el río Amazonas. Pero la expedición demostró que se trataba de un curso sinuoso que, al principio, corría casi paralelo al Amazonas para luego “descender” hacia el sur formando una extensa curva que hoy en día caracteriza al mapa peruano en su frontera con Brasil. Era selva virgen
TODOS VUELVEN
En Lima, Manuel Rouad se recuperó de sus heridas y escribió el tratado “Observaciones Astronómicas y Físicas y Operaciones trigonométricas de la Comisión Demarcadora de Límites entre el Perú y Brasil”. De paso publicó sendas investigaciones sobre el origen de los temblores, la medición exacta del volcán Misti y tratados de astronomía y matemáticas. También fue precursor de la meteorología.
Más que su pierna, lamentó haber perdido finos instrumentos científicos en la expdición de 1866: un sextante, un círculo de reflexión de Gambey, teodolitos, un cronómetro de Bliss & Creighton, un barómetro Secretan un molinete Woltmass, un nautómetro Morel, un polariscopio Arago y una brújula Kater, entre otros instrumentos de última generación.
Pero su incapacidad física no frenó su alma de explorador. En 1872 volvió a Tabatinga para repetir la exploración, pero ésta vez no fueron los temibles mayorunas, sino los insectos los que atacaron a nuestro héroe. “Su barco parecía un hospital”, recuerda uno de los navegantes que fue en su auxilio. Rouad hacía la función de enfermero hasta que las fiebres malignas lo dejaron postrado y falleció pocos días despues mientras lo trasladaban a Iquitos. Tenía 33 años.
Si en 1866 el Combate del Dos de Mayo le quitó tribuna a su hazaña, años después fue la Guerra del pacífico la que dejó en el olvido la vida exagerada de nuestro héroe.
En 1970, uno de los descendientes, don Manuel Moreyra Paz-Soldán, publicó un libro dedicado a la hazaña de Roaud, pero eran los años del gobierno militar y no había lugar para héroes civiles.

Martín Adán y la foto descubierta

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La foto de Martín Adán tomada en 1984 (dos semanas antes de su muerte) por Víctor Ch. Vargas, de la revista Caretas. Ese brazo es mi brazo.

La foto de Martín Adán tomada en 1984 (dos semanas antes de su muerte) por Víctor Ch. Vargas, de la revista Caretas. Ese brazo es mi brazo.

La exposición Todo, Menos Morir/Soledad y Genio de Martín Adán en la Casa de la Literatura no sólo me conmovió por su magnífica curaduría, sino también porque sirvió para desentrañar el misterio de una fotografía que, según su propio autor, creía desaparecida en los archivos de la revista Caretas. Ese es, quizás, el único error de la muestra.

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En la leyenda de la fotografía se dice que el autor es Carlos “Chino” Domínguez, pero se trata de una imagen captada por Víctor Ch. Vargas -hoy en día editor fotográfico de Caretas- en una inolvidable comisión que realizamos en 1984, dos semanas antes de la muerte del poeta.

La historia la revelé con lujo de detalles en un reciente entrevista con Renato Cisneros difundida en su programa Letras en el Tiempo. Y también al colega Renzo Gómez, de la revista Domingo, de La República.

Víctor y yo nos hicimos pasar por médicos para entrevistar al poeta. De aquella comisión periodística me queda la autógrafa de Martín Adán en una primera edición de La Casa de Cartón:

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Imagino que el error en la autoría de la fotografía responde al propio archivo de la revista Caretas. Sólo me queda elogiar a los organizadores de la exposición Todo, Menos Morir/Soledad y Genio de Martín Adán

http://www.casadelaliteratura.gob.pe/?p=17295

y recomendar incluir el nombre de Víctor Ch. Vargas como autor de la imagen.

 

 

9 de octubre: Danza con planetas

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Esta noche del viernes 9 de octubre del 2015, el cielo nocturno mostrará un espectáculo que sorprende y conmueve a los humanos desde que nuestros antepasados dejaron las estepas africanas para esparcirse por todo el planeta: se trata del desfile o danza de planetas.

Desde nuestra trinchera en la costa central y occidental en América del Sur, más precisamente en Lima, capital del Perú, nos perderemos el espectáculo por el colchón de nubes de cubre nuestro cielo nocturno.

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Pero bastará salir a Cieneguilla, Chosica o Santa Rosa de Quives para contemplar el espectáculo hacia el horizonte Este. Falta saber si las montañas permitirán contemplar la danza de planetas en todo su esplendor. Lo mejor, sería subir hasta un páramo altoandino libre de picos vecinos para gozar el espectáculo.

La danza de planetas debió ser muy importante para el calendario agrícola y ceremonial en el Perú prehispánico. Prueba de ellos es el denominado “Muro del Tema Complejo” descubierto en la Huaca El Brujo (Chicama) y en la Huaca de La Luna, en Trujillo.

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Este dibujo ha “colado” las estrellas y constelaciones que se ven en el diseño original del Muro y muestra la Luna en cuarto creciente con Venus y otra “estrella” que podría ser Mercurio, Júpiter o Saturno. El Diseño original es mucho más complejo:

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Pero si necesita saber algo más sobre los fundamentos arqueoastronómicos de este Muro, le recomiendo el libro Cosmos Moche:

http://blogs.larepublica.pe/andares/2012/10/12/el-11-s-de-los-moches/

Buena MALI

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El nuevo Museo de Arte de Lima merece mas de un elogio, pero lo mejor es visitarlo y recorrer sus ambientes recargados. Antes de la visita recomiendo leer la entrevista de Pedro Escribano a Natalia Majluf publicada hoy en La República.

http://larepublica.pe/impresa/ocio-y-cultura/702840-natalia-majluf-el-mali-ya-es-un-espacio-fundamental-para-el-pais

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Y añado algunas imágenes de algunas piezas sorprendentes. Primero las obras de arte prehispánico:

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Luego las virreynales:

La historia de este cuadro es especial. Se trata de Manuela Tupa Amaro, cuyo retrato fue cubierto con una pintura dedicada al Señor de los Temblores. El hallazgo fue accidental. Ella fue la descendiente de Tupac Amaru I y su familia sostuvo un largo juicio con José Gabriel Condorcanqui, cacique de Tungasuca. Parece que el juicio quedó en nada, pero José Gabriel se autodenominó Túpac Amaru II cuando estalló su rebelión.IMG_0122

Otros cuadros sorprendentes. Como esta primitiva versión del Señor de la Columna, patrono de la nuestra familia Ochoa, de Urubamba.

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O estas versiones de Santa Rosa de Lima. Antes recomiendo leer esta pequeña historia de la patrona del Perú y de Filipinas http://blogs.larepublica.pe/andares/2013/09/02/feliz-dia-santa-rosa-de-lima/

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Una prueba del cambio climático: Este óleo también me llamó la atención. La imagen corresponda a una vista del paisaje desde el cerro San Cristóbal y apunta hacia los terrenos del hoy llamado San Juan de Lurigancho. Lo notorio es que se ve un pico nevado al fondo ¿tanto avanzó la desglaciación?

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Entre las joyas que se exhiben en el segundo piso del MALI me llamó la atención una colección de cuadros costumbristas cajamarquinos, de autor anónimo:IMG_0112

 

Otras joyas:

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No describo detalles de las obras para que usted, amable lector, las descubra durante su recorrido… pero me quedó en la retina la suave belleza y la sonrisa de esta dama. Toda una Gioconda:

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TUPAC AMARU recargado

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Túpac Amaru y la rebelión que marcó la debacle del Virreynato

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GENIO Y FIGURA. La sublevación de José Gabriel Condorcanqui remeció los territorios del Imperio español en América pero ha merecido una tergiversación ideológica y panfletaria. El peruanista Charles Walker rompe estos esquemas con la narración al mejor estilo documental de su libro La Rebelión de Túpac Amaru.

Resurrección de Túpac Amaru, por el artista plástico Manuel Velaochaga

Resurrección de Túpac Amaru, por el artista plástico Manuel Velaochaga

El cerro Puquín es uno de los mas urbanizados de la ciudad de Cusco y es reconocido ahora como la vía por donde discurre el tren que va y viene de Machu Picchu cargado de turistas peruanos y extranjeros. Pero el 10 de enero de 1781 fue escenario de la debacle de la rebelión de Túpac Amaru II cuando, luego de varios días de asedio sobre la urbe, una contraofensiva realista arrasó con los milicianos rebeldes.

Testigos presenciales describen al líder rebelde vapuleando desesperadamente a sus soldados. Sin embargo, “se les rebelaron todos, tratándole de engañador, especialmente los indios de la Provincia de Tinta”, según afirman testimonios de la época.

Fue el principio del fin. Semanas después, la esposa del líder rebelde, Micaela Bastidas, gestora de la logística de los rebeldes, fue capturada cuando escapaba con todos sus tesoros. Días después cayó el propio José Gabriel Condorcanqui.

El resto es historia conocida… al menos, eso es lo que dice la versión oficial.

Lo cierto es que el martirio de Túpac Amaru y su familia acabó con la rebelión en el sur de Cusco pero radicalizó la revuelta en todo el perímetro del lago Titicaca y en toda la meseta del Collao, incluyendo Charcas, la actual Bolivia.

Charles Walker

Charles Walker

¿Qué pasó en cerro Purquín? Tupac Amaru II sufrió la deserción de sus milicianos y quedó desalentado porque esperaba el apoyo masivo de los cusqueños. Sucedió todo lo contrario. La población indígena enfrentó el cerco rebelde hombro a hombro con criollos, españoles, las tropas de mulatos procedentes de Lima y hasta curas y monjas que dejaron sus claustros para enfrentar a los rebeldes.

Pero el historiador Charles Walker añade otro factor desetabilizador: “La disentería golpeó al campamento rebelde”. Y lo sustenta con testimonios descubiertos durante su ardua investigación para el libro La Rebelión de Túpac Amaru, cuya versión en castellano, editado por el Instituto de Estudios Peruanos, será presentada el próximo 26 de julio en la Feria del Libro.

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El propio Walker cita un viejo axioma militar para explicar la derrota de Túpac Amaru en las puertas de Cusco: “los aficionados hablan de estrategia, los expertos de logística”. Y aquí resalta el papel de Micaela Bastidas. Fue ella, además, quien insistió con su marido en atacar Cusco.

La pregunta de rigor es ¿Bastidas falló en armar la logística de los rebeldes o fue el propio Túpac Amaru quien la hizo muy larga para atacar Cusco?

“Creo que sí –responde Charles Walker– Túpac Amaru II demoró mucho en atacar la ciudad de Cusco. Se preocupaba de un ataque desde el sur y quería reclutar en esa zona (los poblados alrededor del lago Titicaca) muy propensa a la rebelión. Y como resalto en el libro, sus seguidores tenían una visión más radical. Por ejemplo, querían matar a todos los españoles y no querían respetar a la iglesia necesariamente”.

¿Una cruzada contra los borbones?

Ahora sabemos además que Túpac Amaru y Micaela Bastidas eran profundamente realistas y católicos. Jamás cuestionaron el poder del rey y hubo situaciones en las que los rebeldes respetaron la vida de los sitiados solo porque se refugiaron en la iglesia. Ser excomulgado fue un duro golpe para el líder rebelde. Además, existe información y declaraciones de que hubo violencia doméstica.

“Sin duda hacen falta más investigaciones –reconoce el autor– Pese a los testimonios no estoy convencido de que Micaela fue capturada por no abandonar sus tesoros. Los realistas tenían una caballería notable y ofrecieron una gran recompensa por la captura de José Gabriel y Micaela. Como sostengo en el libro, llama la atención que nadie ha tratado el tema de la supuesta violencia doméstica y la agresión de Condorcanqui a su esposa. En su  correspondencia se notaba que se adoraban; ¿era tan común la violencia del esposo a la esposa que se consideraba natural? Con la excusa del ‘amor andino’ los historiadores no hemos indagado lo suficiente”.

En el libro de Walker podemos leer que los milicianos rebeldes ostentaban una cruz de papel o de paja en su atuendo militar. Y se afirma que el propio líder se quejaba que “la incesante explotación de los españoles impedía a los indios desarrollar la fe verdadera”.

Hasta provoca pensar que la rebelión fue una cruzada contra los borbones que gobernaban España y que en América cargaron con impuestos a la población y llegaron a cuestionar el poder de la Iglesia.

Cuando le consultamos al autor sobre esta posible “cruzada andina”, nos dijo que “sí, pero como aclaraba Alberto Flores Galindo, fue el contexto y no la única causa. Esa explotación existía en toda la zona andina. Yo me pregunto ¿por qué surge al sur del Cusco y en Charcas con los Kataristas? Es necesario indagar sobre la historia local, el flujo de las ideas subversivas, y las mismas vidas de José Gabriel Condorcanqui y Micaela Bastidas.

Túpac como símbolo

La rebelión de Túpac Amaru fue rehabilitada durante el gobierno militar del general Juan Velasco Alvarado, quien convirtió al líder en símbolo de su revolución.
Esta intromisión oficialista ¿tergiversó la verdadera historia de la rebelión?

Para Walker “siempre hay que cuestionar la versión oficial y en este caso hay varias historias oficiales de la rebelión. Velasco Alvarado utilizó a Túpac Amaru como su gran símbolo pero dejó trabajar a los historiadores. Todo indica que el equipo de la Colección Documental de la Independencia Peruana -CDIP- tuvo libertad de acción. Incluso, el equipo incluyó a historiadores conservadores que no apoyaban al proyecto del gobierno militar pero sí querían colaborar”.

En sus investigaciones en el Archivo de Indias, Walker descubrió que hubo secciones que no fueron consideradas por los historiadores de la CDIP. Al respecto, el autor recuerda que “no se incluye el juicio completo a Micaela Bastidas. Se nota que los que recogían o recopilaban fuentes perdían interés si no aparecía José Gabriel Condorcanqui o, en un segundo plano, Micaela Bastidas. Sin embargo, el esfuerzo y la importancia de esas colecciones fueron enormes. Para el investigador, es un excelente comienzo”.

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Las rivalidades

A José Gabriel Condorcanqui –sus familiares en Tinta y Tungasuca lo llamaban “Pepe”– no le fue bien en el juicio para demostrar que era descendiente directo del inca Túpac Amaru I. Poco antes de su rebelión, permaneció en Lima –vivió en una casa vecina a la actual Av. Abancay– y regresó a Cusco sin la sentencia confirmatoria. De ahí que cabe preguntarse si, desde un punto de vista estrictamente legal (la Justicia del siglo XVIII), Pepe Gabriel Condorcanqui mereció el sobrenombre de Túpac Amaru II.

Walker cree que sí. “Probó que era descendiente de Túpac Amaru I, aunque en el momento algunos dudaban de su linaje. No era una invención, pues parientes suyos también habían utilizado el nombre”.

Sin embargo, en el libro de Walker se puede leer que don Diego Choquehuanca, descendiente directo de la casta real incaica e influyente vecino de Puno, no apoyó a Túpac Amaru II y se enfrentó a la rebelión, perdiendo dos hijos en los combates.

Walker ensaya una explicación: “Muchos ‘Incas Reales’ lo vieron como un inferior y no apoyaron a la rebelión. Mateo García Pumacahua es otro caso fascinante. Al oponerse a la rebelión de Túpac Amaru II, le dio a los realistas un elemento de capacidad guerrillera (rapidez, conocimiento del terreno, etc.) que caracterizaba y favorecía a los rebeldes”.

El autor afirma que Mateo Pumacahua merece más investigaciones. “Hace falta estudiar la rebelión de los hermanos Angulo en 1814 y el papel de Pumacahua. Es fascinante. Fue el gran represor de Tupac Amaru II y treinta años después, a los 70 años de edad, levanta en armas contra la corona y muere ejecutado. La ironía y la tragedia se confunden”.

“Los kurakas del valle –como Pumacahua en Urubamba– consideraba a los de la zona de Tinta y las provincias altas como inferiores. Además, apoyar o no la rebelión era una decisión difícil. Ellos, los kurakas reales, tenían ventajas en el sistema colonial y sabían perfectamente lo que iba a pasar si perdían. Seguramente fue muy duro para ellos tomar partido y muchos, a pesar de apoyar a los realistas, ven que su estatus como intermediarios y hasta sus grados de nobleza decaen en los años posteriores. Terminaban perdiendo”.

Walker tiene la esperanza que su libro incentivará nuevas investigaciones: Micaela Bastidas y el rol del género en el alzamiento. El papel de la Iglesia Católica. La relación entre tupacamaristas y kataristas y rebeliones alrededor del lago Titicaca, como el liderado por Pedro Vilca Apaza.

La Ejecución de Túpac Amaru, de Fernando de Szyszlo

La Ejecución de Túpac Amaru, de Fernando de Szyszlo

El “Síndrome de Lima” y la violencia en la Meseta del Collao

El Síndrome de Estocolmo es la simpatía de los rehenes por sus captores, pero ahora también se habla del “síndrome de Lima”, es decir, todo lo contrario: la simpatía  de los captores por sus rehenes. Y lleva el nombre de Lima porque se identificó durante la toma de rehenes por el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru en la embajada de Japón.

El autor afirma que Túpac Amaru II y Micaela Bastidas sufrieron el “síndrome de Lima” pues terminaron simpatizando con sus rehenes, entre ellos autoridades españolas y criollas, que luego terminaron tracionándolos.

Violencia Y Geografía es uno de los mejores capítulos del libro. A la espeluznante ejecución del líder rebelde y de su esposa, se sumó una espiral de violencia reflejada en la ejecución de todo prisionero y en escenas de horror durante las sucesivas rebeliones en el altiplano. “Bastaba usar camisa” para ser asesinado por los rebeldes. Mujeres y niños fueron lanzados a las aguas del lago Titicaca solo por su condición de mestizos, criollos o españoles.

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El milagro del pergamino escondido

Destacado

Tuvieron que pasar 400 años para develar uno de los misterios mejor guardados en el Convento de Santo Domingo: la identidad del autor de la impactante imagen del Cristo de la Sangre.

“Es un milagro”, fue lo primero que dijo fray Luis Enrique Ramírez Camacho, prior del Convento de Santo Domingo de Lima. “Pero es un milagro de la restauración”, añadió al describir el hallazgo.
Luego de dos años de trabajos de recuperación patrimonial en el altar mayor, los expertos decidieron restaurar la imagen hiperrealista del Cristo de la Sangre, cuyo autor se desconocía hasta hace una semana.

Los trabajos incluyeron la limpieza de casi diez capas de pintura que cubrían la antiquísima imagen del crucificado. “Rescataron hasta las venas talladas de la obra original”, recuerda el padre Luis Enrique. “Lo que sucede es que en cada festividad cuando veían que el Cristo estaba ‘malito’ era ‘retocado’ por artesanos locales. Recién ahora se hizo un trabajo con restauradores profesionales”, agrega.

En pleno trabajo, los restauradores del equipo dirigido por don Manuel Palma Oquendo, identificaron una rajadura en la espalda de la imagen que resultó ser una pequeña tapa.

Al revisar en el interior descubrieron un antiquísimo pergamino fechado en 1619, escrito por el autor de la escultura, el sevillano Martín Alonso de Mesa.

“Claro que es un milagro”, insiste Pedro Gjurinovic Canevaro, ex director del Instituto Nacional de Cultura. “Es como hallar una cápsula del tiempo pues durante siglos se ignoró la autoría de esta imagen, que es una verdadera joya del arte religioso peruano…. y hoy tenemos la certeza de haber identificado a su autor”.

“A la vista de esta bien lograda imagen y la leyenda depositada al interior de su espalda, es fácil certificar que la obra la hizo Martín Alonso de Mesa (Sevilla 1573 – Lima 1626), quien llegó a Lima en 1603, con el estilo adoptado de Martínez Montañés, siendo ejecutada la obra en 1619”, describe Gjurinovic.

Y añade que “la caligrafía en el documento ahonda a favor de esta autoría, toda vez que corresponde a la época como su redacción”.

“Este Cristo de madera luce una corona de espinas tallada, simulando una natural. La cabeza y la mirada están orientadas hacia el Altísimo, y permanece con los ojos abiertos, como diciendo ‘Padre por qué me has abandonado’. Los brazos y antebrazos muestran la anatomía de Cristo, cuyo cuerpo está tensado. El sudario ha sido varias veces mutilado para ser reemplazado por otros materiales. Hoy ha sido reconstruido por los restauradores. Se han respetado sus finas fluctuaciones de color, lejos de un toque de tenebrismo, que permiten a pesar del dramatismo de su anatomía a un equilibrio entre la belleza física y el transporte espiritual”, añade el experto en arte religioso y destacado investigador de los dominicos.

Gjurinovic afirma que “es larga la lista de obras en las cuales ha intervenido Martín Alonso de Mesa en Lima y de las cuales muchas han desaparecido. Entre las existentes podemos señalar los relieves del Santo Crucificado en la iglesia de la Merced. Existe también un relieve de la Coronación de la Virgen en el momento de su Asunción y que hoy se encuentra en el Monasterio de la Concepción de Ñaña. En la Catedral de Lima está la escultura en posición orante del arzobispo Bartolomé Lobo Guerrero. Además, también hay dos esculturas en el templo de las Cistercienses, una de ellas representa a San Benito y otra a San Bernardo”.

Cristo de la sangre

Los fieles y turistas que visitan el Convento de Santo Domingo, en el Centro Histórico de Lima, no pueden permanecer indiferentes ante el dramático hiperrealismo del Cristo crucificado que gobierna el altar mayor del templo.

Unos dicen que es tan real que “se puede oír el último suspiro del Salvador”. Otros, más terrenales, aseguran que el tenebroso impacto de la imagen “debió inspirar a Mel Gibson para su film La Pasión de Cristo”.

El Cristo en su altar. Foto de Laura Gamero

El Cristo en su altar. Foto de Laura Gamero

Lo cierto es que la imagen es conocida como el Cristo de la Sangre y representa los momentos previos a la muerte del crucificado, justo cuando implora la cuarta palabra: “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?”.

La imagen tiene casi 1.75 metros de altura, y el artista utilizó para su elaboración tres piezas (cuerpo, cabeza y extremidades) de cedro nicaragüense.

De Ramírez a Ramírez

Fray Luis Enrique revela que desde comienzos del siglo XVII, el Cristo de la Sangre ocupó el frontis del balcón interior del coro, ubicado sobre la puerta de ingreso a la nave del templo.
Pero a comienzos del siglo XX fue reubicado en el retablo del altar mayor. “San Martín de Porras, Santa Rosa de Lima y San Juan Masías deben haber orado ante esta imagen”, asegura el prior.

Gjurinovic rescata otro sorprendente detalle de este hallazgo: “Cuando se instaló el Cristo de la Sangre, el prior de San Domingo de Lima era fray Salvador Ramírez. Cuatrocientos años despúés, la restauración y el hallazgo del autor ocurre durante el mandato del prior Luis Enrique Ramírez”.
El experto en arte religioso sostiene que “es plausible la iniciativa de la Provincia Dominicana de San Juan Bautista en el Perú, a través de su Provincial, Fray Juan José Salaverry Villarreal y el de su Prior del Convento de Santo Domingo en Lima, Fray Luis Enrique Ramírez Camacho de recuperar parte de su rico patrimonio histórico artístico”.

El Cristo en su altar de Santo Domingo. Foto de Laura Gamero

El Cristo en su altar de Santo Domingo. Foto de Laura Gamero

El padre Luis Enrique revela además que la imagen ahora restaurada “ha renovado la veneración a la preciosa sangre y las santas llagas, que inspiró Marta María Chambon. Es un Cristo agonizante, no muerto”, añade mientras repite una antigua oración: ” Miro este cuerpo sagrado/ cómo está lleno de plagas,/ muy herido y desgarrado;/ todo está descoyuntado: ¿viste nunca tales llagas?”.
vida y obra

Para conocer la vida y obra de Martín Alonso de Mesa nada mejor que el estudio Una escultura de Martín Alonso de Mesa y otras noticias, escrito por Rafael Ramos Sosa, de la Universidad de Sevilla. (*)

Luego de describir los múltiples trabajos del artista al que califica como “ensamblador y escultor”, Ramos sostiene que “puede constatarse cómo con el paso de los años, Mesa se siente y trabaja cada vez más como escultor. Va dejando en manos de otros los encargos de ensambladura de retablos traspasándolos o subcontratándolos y reservándose la escultura”.

Añade que “la llegada de nuevos escultores y arquitectos, una generación artística más joven, forzó la creatividad de Martín Alonso, con tal de demostrar su valía e idoneidad, intentando aportar novedades o identificarse con las nuevas tendencias de la plástica: composiciones más abiertas, naturalismo y movimiento, propios del primer barroco que ya campeaba en la Metrópoli”.

No me contactes, plis

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Cada día estoy mas convencido que los no-contactados son una especie humana en extinción. Una verdadera lástima si consideramos que el Perú es uno de los pocos países del mundo con un potencial de Cultura Viva que permite la convivencia con gente que vive en el paleolítico, lo cual es un decir, pues en la Amazonía la piedra no abunda y ellos, los no-contactados, son tribus nómades que sobreviven en un ambiente hostil donde nosotros, los ¨civilizados¨ , no podríamos subsistir.

Antropólogos son criticados por apoyar el contacto con pueblos indígenas aislados muy vulnerables, que ellos consideran como 'no viables a largo plazo'.

Pocos entienden que la extinción de los no-contactados significa la desaparición de la Amazonía. Y no me refiero solo a ese paisaje de bosques, ríos caudalosos y crepúsculos de ensueño que decoran las guías de turismo. Me refiero a la desaparición del último pulmón del planeta Tierra. Ver:

http://elpais.com/elpais/2014/08/14/planeta_futuro/1408010925_555437.html

Será por eso que hoy en día varias megalópolis de Brasil soportan una grave sequía y sus autoridades tienen el desparpajo de decir que se trata de un castigo de Dios, cuando el castigo se lo dieron ellos mismos por no cuidar su Amazonía.

Sin embargo, seguimos insistiendo en construir carreteras, aeropuertos clandestinos y hasta ferrocarriles, sin calcular el grave impacto que provoca la presencia humana ¨civilizada¨ en nuestra Amazonía. Lo peor es que no aprendemos la lección. Los lobistas de las grandes empresas brasileñas (hoy comprometidas en los casos de corrupción mas grandes en la historia de Brasil) nos vendieron el cuento que la carretera Interoceanica traería progreso a la zona, cuando la realidad demostró que esas superpistas provocaron la presencia de miles de colonos convertidos ahora en extractores de oro fluvial y en narcotraficantes.

Lo patético es que allá, en Madre de Dios, a los no-contactados los tratan de salvajes. Lo cierto es que salvajes son los sobornos de autoridades y salvaje es la destrucción que ha provocado la carretera en nuestra Amazonía. Y ahora con el ferrocarril lo único que se busca es satisfacer la feroz demanda de materias primas que reclama el capitalismo salvaje de la China comunista.

Mas patético aun es comprobar la presencia cada vez mayor de iglesias norteamericanas que promueven la incorporación de los no-contactados a su rebaño de fieles. Y todo en nombre de Dios cuando lo cierto es que se están robando todos esos conocimientos biológicos de los ¨salvajes¨ para satisfacer la demanda de los laboratorios.

Aun recuerdo a unos misioneros que llegaron al colegio y nos dictaron una charla, acompañada de fotografías, de su labor en la selva amazónica. Tenían pinta de expedicionarios de la National Geographic, flacos, con la piel quemada por el sol, con sus jean gastados y sus barbas crecidas. Un profesor les preguntó si no tenían miedo ¨del ataque a flechazos de los salvajes¨. El cura respondió que no profesar nuestra fe no los hacía salvajes, que teníamos mucho que aprender de ellos y que si antes atacaban a los misioneros y colonos era porque sabían que un simple estornudo mataría de gripe a toda su tribu.

Precisamente, Survival International acaba de publicar un feroz crítica a un informe publicado por la revista Science y referida a nuestros compatriotas no-contactados:

Survival International critica un artículo de la revista Science por “peligroso y engañoso”

Antropólogos son criticados por apoyar el contacto con pueblos indígenas aislados muy vulnerables, que ellos consideran como ‘no viables a largo plazo’.
© G. Miranda/FUNAI/Survival

Un artículo de la revista Science que pide que los pueblos indígenas aislados sean contactados por su propio bien ha sido calificado como “peligroso y engañoso” por Survival International, el movimiento global por los derechos de los pueblos indígenas y tribales.

Sus autores, los profesores Robert S. Walker y Kim R. Hill, sostienen que “un contacto bien concebido puede ser bastante seguro”, pero los ejemplos de contactos que eligen para ilustrar su punto de vista fueron, de hecho, catastróficos y acarrearon la muerte a muchas personas indígenas.

La idea de que el contacto con estas tribus tendrá un final feliz siempre y cuando se desarrolle con las garantías adecuadas es peligrosamente ingenuo. Brasil cuenta con más experiencia en este campo que ningún otro país y sin embargo, en este momento,dos mujeres awás recientemente contactadas se encuentran gravemente enfermas de tuberculosis porque después del contacto no recibieron asistencia sanitaria adecuada durante meses.

Jakarewyj y su hermana Amakaria fueron forzadas a establecer contacto en diciembre de 2014. Ahora se encuentran gravemente enfermas de tuberculosis debido al fracaso de las autoridades brasileñas para proporcionar atención sanitaria adecuada a tiempo.

Jakarewyj y su hermana Amakaria fueron forzadas a establecer contacto en diciembre de 2014. Ahora se encuentran gravemente enfermas de tuberculosis debido al fracaso de las autoridades brasileñas para proporcionar atención sanitaria adecuada a tiempo.

© Survival International

Walker y Hill también han decidido que las poblaciones no contactadas no “son viables a largo plazo”. Al tiempo reconocen que hay unos 50 pueblos indígenas aislados en América del Sur (de hecho, hay más). La afirmación de por qué estos pueblos no son “viables” no se explica, dado que muchos de ellos parecen estar prosperando.

La declaración de los antropólogos ciertamente podría suponer una novedad para la que es, probablemente, la tribu más aislada del mundo, los sentineleses del océano Índico, que llevan viviendo en su isla desde hace al menos 15.000 años y visiblemente son “viables” y están saludables.

Por lo que se puede apreciar desde la distancia, los isleños sentineleses son extremadamente prósperos y saludables, en marcado contraste con las tribus granandamanesas, de las islas vecinas, a quienes los británicos intentaron llevar la 'civilización'.

Por lo que se puede apreciar desde la distancia, los isleños sentineleses son extremadamente prósperos y saludables, en marcado contraste con las tribus granandamanesas, de las islas vecinas, a quienes los británicos intentaron llevar la ‘civilización’.

© Indian Coastguard/Survival

El director de Survival International, Stephen Corry, declaró hoy: “Walker y Hill se acercan a la postura de quienes quieren abrir la Amazonia a la extracción de recursos y a las ‘inversiones’. Que afirmen que esto es por el beneficio de los propios pueblos indígenas es un disparate peligroso y engañoso.”

“Quizás su justificación más ofensiva para forzar el contacto con pueblos indígenas aislados sea que: ‘las poblaciones indígenas que sobreviven se recuperan rápidamente del desplome de su población’. El tono casual con el que los autores tratan la muerte de decenas de hombres, mujeres, niñas y niños resulta profundamente perturbadora.”

“Que no quepa lugar a dudas: los pueblos indígenas aislados son perfectamente viables, siempre que sus tierras sean protegidas. Pensar que tenemos derecho a invadir sus territorios y establecer contacto con ellos, tanto si ellos quieren como si no, con las más que probables consecuencias que ello supondría, es pernicioso y arrogante. La decisión sobre establecer contacto o no debe provenir de los propios pueblos en sí, no de los foráneos que creen saber lo qué es mejor para el interés de los indígenas”.

Un hombre indígena guajajara que lucha para proteger el territorio de sus vecinos awás, declaró: “Es sencillo: los indígenas aislados awás necesitan de su selva. Es su hogar y nadie tiene derecho a arrebatársela o a expulsarlos de ella. Sin su tierra, nuestros familiares no contactados no sobrevivirán.”

Y Wamaxúa, un hombre awá recientemente contactado, dijo a Survival: “Cuando vivía en la selva, tenía una buena vida. Ahora, si me encuentro con algún awá no contactado en la selva, le diré: ‘¡no te vayas! Quédate en la selva… No hay nada aquí fuera para vosotros’.”

Para ver vídeos y acceder a más información sobre pueblos indígenas aislados visita la página web que Survival International les dedica: www.indigenasaislados.org